Западная Мадейра, часть 1
Чем хороша Мадейра? Да просто, она щедра на чудеса. Для этого нужно всего лишь отправиться в горы, подняться к облакам, а затем спуститься на берег океана. И это останется самым ярким воспоминанием о Мадейре. Именно такое впечатление осталось у нас от экскурсии по западной части острова, в рамках которой мы посетили поселок Камара-де-Лобуш, мыс Кабо Жирао, поселок Рибейра-Брава, перевал Энкумеада, плато Паул да Серра, лавовые бассейны в Порту-Мониш, водопад «Фата невесты» и поселок Сан-Висенте.
Экскурсию, стоимостью 33 евро с человека, мы оплачивали в туристическом офисе нашего отеля Duas Torres Hotel. Длительность экскурсии – 8 часов (с 9 до 17 часов). Микроавтобус собирает туристов по отелям. Как правило, группы маленькие (количество зависит от вместимости автобуса). Водитель, он же по совместительству гид, неторопливо рассказывал нам об историческом прошлом Мадейры, ее флоре и фауне на английском, немецком и испанском языках. Именно таким был национальный состав нашей экскурсионной группы. Что русскоязычные считаются полиглотами, это мы давно поняли.
Первой остановкой в нашем путешествии был поселок Камара-де-Лобуш (Câmara de Lobos). Его название в переводе с португальского означает «волчье логово» из-за наличия в прибрежных водах так называемого «морского волка» или тюленя-монаха. Раньше тюлень-монах был широко распространен в Средиземноморье, у северо-западного побережья Африки, а также в Черном море, но сегодня – это один из самых редких ластоногих в мире. На Мадейре насчитывается всего лишь около 20 особей.
Прославил поселок Камара-де-Лобуш лично премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, который в январе 1950 года провел 12 дней отпуска на Мадейре. У Черчилля была страсть к рисованию. Он писал портреты, интерьеры, но особенно любил выходить с мольбертом на «пленэр» («открытый воздух») и рисовать пейзажи. В Камара-де-Лобуш фотограф запечатлел для истории тот момент, когда Черчилль с гаванской сигарой в губах рисовал солнечный пейзаж: «Бухта Камара-де-Лобуш. Мадейра».
Симпатичную бухту оживляют ярко раскрашенные рыбацкие лодки. В Камара-де-Лобуш рыбаков очень уважают, ведь они ловят угольную рыбу-саблю или, как ее называют местные жители, эшпаду. Этот местный эксклюзив обитает на глубине более 1 км, а ночью всплывает повыше, чтобы поохотиться. Тут то рыбка и попадается к рыбакам. Нет, не в сети, на таких глубинах ловля сетью невозможна. Рыбу-саблю ловят на удочку с большой катушкой, к которой крепится длиннющая леска со 150 крючками, а наживкой служат мелко нарезанные кусочки кальмара или осьминога. Самым аутентичным блюдом местной кухни считается рыба-сабля с жареными бананами. Достаточно запомнить – «Espada com banana», чтобы заказать его в ресторане.
В Камара де Лобуш промышляют не только рыболовством. Банановыми плантациями здесь покрыты все горные склоны. Бананы на Мадейре не простые, а серебряные. Именно так называется местный сорт. Очень долго серебряные бананы составляли значительную часть экспорта, но в последние годы экспорт снизился – они стали дороже, чем в Америке. К тому же, по стандартам ЕС экспортируемые бананы должны быть определенной величины, но в природе такого не бывает. Даже на одной грозди бананы вырастают разного размера в зависимости от того, каким плодам досталось больше солнца. Именно поэтому гроздья бананов упаковывают в синие полиэтиленовые пакеты, которые способствуют равномерному распределению тепла и, как следствие, равномерному росту плодов. Так что, если увидите на плантации упакованные грозди бананов, значит их выращивают на экспорт. Для себя такой ерундой местные жители не занимаются. У них свой стандарт – главное, чтобы было вкусно.
Банановый куст плодоносит на Мадейре круглый год. Спелыми и самыми вкусными считаются бананы, когда их окраска приобретает чуть желтоватый оттенок. Характерным признаком недозрелого банана является ярко выраженные продольные грани на плодах. Созревший банан имеет почти круглое сечение. Бананы накапливают витамины лишь в последние недели своего созревания на кусту. Именно на кусту, а не в ящике. А где проводят эти недели бананы, которые мы покупаем дома, догадаться не трудно – в дороге. К тому же перед отгрузкой в розничную торговлю они подвергаются газации – технологическому процессу контролируемого дозревания. Отсюда и разница во вкусе и пользе фрукта. Так, что приезжайте на Мадейру, срывайте (покупайте) и ешьте на здоровье!
Я обожаю бананы, а вот русскому писателю Ивану Гончарову, который впервые попробовал их на Мадейре, они не понравились. «Я оторвал один и очистил – кожа слезает почти от прикосновения, попробовал – не понравилось мне: пресно, отчасти сладко, но вяло и приторно, вкус мучнистый, похоже немного и на картофель, и на дыню, только не так сладко, как дыня, и без аромата или со своим собственным, каким-то грубоватым букетом. Это скорее овощ, нежели плод, и между плодами он – выскочка», – писал Гончаров в своем путевом дневнике во время путешествия в 1853 году на фрегате «Паллада». Известен исторический факт, когда нацистские власти Германии, объявив бананы «непатриотичным» фруктом, заставили врачей рассказывать, что употребление этого фрукта приводит к «завороту кишок», а владельцев магазинов обязали вывешивать плакаты: «Настоящий патриот ест немецкие яблоки».
Дорога на мыс Cabo Girão являет собой типичный образец старых дорог на Мадейре. Они петляют серпантином вокруг гор, ныряют вверх или падают вниз, и все это непременно сопровождается обрывом. Зато панорамы – самые живописные из всех, которые мне доводилось видеть. Необыкновенно красиво! «Эти белеющие внизу у самой подошвы горы, на берегу, дома, как будто кусочки пиленого сахара или отвалившейся откуда-то штукатурки!», – писал Иван Гончаров в своей книге «Фрегат Паллада».
Следующая остановка нашего путешествия – утес Cabo Girão высотой 589 метров. Таких утесов на Мадейре множество, но именно этот популярен тем, что на нем построена обзорная площадка с прозрачным полом. Такая прозрачная конструкция над океаном считается самой высокой в Европе.
При входе на смотровую площадку нас встречает местный житель в национальном костюме. Нигде на острове вы не увидите подобных нарядов. Возможно, ему хотелось убедить нас, что в формировании этноса Мадейры значительную роль сыграли жители северной Португалии с их весьма оригинальными головными уборами.
Сквозь прозрачное стекло смотровой площадки хорошо просматриваются скалы и океан. Некоторые пишут, что им было так страшно стоять над пропастью. Мне нет. Панорама побережья и бескрайние просторы океана так заворожили, что про прозрачный пол я совсем не думала. Сфотографировала его и дальше погрузилась в живописные панорамы.
Внизу на берегу океана расположены небольшие участки культивированной земли, на которых местные фермеры выращивают различные овощи. Казалось бы, зачем именно здесь создавать огороды, если можно найти пригодные для сельского хозяйства участки в более доступных местах. Оказалось, что для растений здесь созданы уникальные климатические условия – скала днем нагревается солнцем, а ночью отдает свое тепло растениям. Раньше фермеры добирались сюда только на лодках, но в 2003 году была построена канатная дорога, станция которой расположена в 4 км от смотровой площадки.
Сегодня канатная дорога используется не только фермерами, но и туристами. Если хотите получить изрядную дозу адреналина, то найдите указатели «Teleférico» и прокатитесь. Путь наверх или вниз – не для слабонервных. Дело в том, что угол подъема канатной дороги составляет около 70 градусов, и кабинки почти вертикально перемещаются вниз-вверх над пропастью.
Чтобы увидеть, как цветет алоэ, нужно приехать на Мадейру. Древние египтяне верили, что алоэ дарит бессмертие. Жители Древней Месопотамии считали, что алоэ прогоняет злых духов из дома. В Древних Греции и Риме целительные свойства растения заставляли купцов отправляться в дальние экспедиции, а воинов захватывать новые территории. Алоэ стоило в те времена дороже золота. По одной из легенд, Александр Македонский издал указ о завоевании острова Сокотра (сегодня принадлежит Йемену), на котором алое росло в изобилии. Так, заполучив огромные плантации алоэ на Сокотре и следуя совету великого Аристотеля, Македонский обеспечил своих воинов уникальным средством для лечения ран.
Алоэ часто называют столетником. Считается, что в неволе алоэ цветет лишь один раз в 100 лет. «…На высоком зеленом стержне Столетника расцвели пышные гроздья белоснежных цветов невиданной красоты, которые издавали чудный, неописуемый аромат, сразу наполнивший всю оранжерею... Когда же взошло солнце, цветы Столетника один за другим завяли. Вслед за ними завяли и свернулись уродливые листья, и редкое растение погибло, чтобы опять возродиться через сто лет», – писал Александр Куприн в своем рассказе «Столетник».
Дороги на Мадейре разные, даже очень разные. Есть современные автомагистрали, которые буквально пронизывают толщу гор с помощью тоннелей или соединяют горы головокружительными эстакадами. По таким дорогам ехать вполне комфортно, безопасно и быстро, но совсем не интересно. Ну что может быть интересного в абсолютно прямой дороге, на которой один тоннель тут же сменяет на другой? Шучу. Ведь у островитян другого выхода не было. Тоннели, проложенные сквозь толщу вулканической породы, это альтернатива опаснейшим горным серпантинам. Сегодня на Мадейре построено около 140 тоннелей. Причем, современные тоннели – с односторонним движением.
Небольшой поселок Рибейра-Брава (Ribeira Brava) расположен в ущелье гор и является древнейшим поселением на Мадейре. Его название связано с португальским мореплавателем Жуаном Гонсалвиш Зарку, который в 1440 году, увидев здесь бурный поток чистейшей воды, назвал его Ribeira Brava, что в переводе означает «Дикая река». Так, в устье реки возник населенный пункт с одноименным названием, плодородные почвы которого вскоре были засажены сахарным тростником. В истории острова Мадейра началась «эра белого золота», а португальские колонии в Атлантическом океане, включая Кабо-Верде и Азорские острова, стали мировым центром сахарной индустрии. На острове заработали 80 заводов по переработке тростника. Звучит довольно прогрессивно, но какова цена этой сахарной индустрии?
О том, каким адом были сахарные плантации и заводы, можно прочитать в книге «История сахара: сладкая и горькая» австралийского писателя Питера Макинниса. «В этой книге удивительная история сахарной индустрии причудливо переплетается с совсем несахарной историей человечества. В разные эпохи сахар становился причиной кровопролитных войн и процветания целых народов, символом рабского труда и несметного богатства, нечеловеческих страданий и человеческих страстей. На страницах книги, как в приключенческом романе, – рабы и плантаторы, знаменитые флибустьеры и коронованные особы, алхимики и великие ученые. Сахар… Добро или зло? Сладкий – или все-таки горький?», – написано в аннотации к книге.
Какой ценой обеспечивалась бесперебойная работа «адского сахарного котла» весьма показательно описано в одном из фрагментов книги Питера Макинниса: «Трехколесная мельница была стандартом, и хотя некоторые ранние модели приводились в движение людьми, в основном использовались сила животных, ветер, вода или пар, и на крик человека такой механизм не мог отреагировать быстро. В удобном месте хранились топорик или острая мотыга, ими отрубали застрявшую руку раба – чтобы сохранить ему жизнь. Экономические соображения подсказывали, что лучше сохранить живого раба с одной рукой, потому что он по-прежнему мог работать сторожем, очищать забившиеся сточные трубы или погонять животных, тянувших тяжелую лямку».
Лидерство Мадейры по производству тростникового сахара сохранялось до середины 16 века, но потом начался так называемый «бразильский сахарный бум», и в Европу хлынул мощный поток дешевого бразильского сахара. В результате на Мадейре остались только три тростниковых завода. В здании бывшего завода в поселке Рибейра-Брава сегодня разместился этнографический музей. Интересно, что фасад музейного здания выкрашен в розовый цвет, тогда как местное правительство разрешает красить дома только в белый или светло-бежевый, чтобы не портить пейзаж разноцветьем зданий.
Местные жители не растерялись и заменили тростниковые плантации на банановые и виноградные. Так, 17 век стал для Мадейры веком расцвета виноделия и возделывания бананов. При этом, заниматься земледелием здесь не так-то просто, ведь землю приходится обрабатывать вручную, так как сельскохозяйственные террасы разбиты на горных склонах.
Главное, чем славится Мадейра, – это огромный выбор экзотических фруктов, завезенных на остров из самых неожиданных уголков планеты. И к всеобщему удивлению все они прижились. Чего здесь только нет! Особенно популярен среди туристов плод монстеры деликатесной или бананас. Фрукт, родом из Мексики, похож по вкусу на банан и ананас, а по форме на кукурузный початок. Осторожно! Плоды монстеры деликатесной съедобны лишь в период своей полной зрелости, незрелые плоды содержат множество кристаллов оксалата кальция, вызывающих жжение во рту и ожог слизистых. Фрукт дракона или питайя (розовый плод) является любимцем у многих ценителей вкусной еды. Почему? Просто в нем сочетается все то, что мы любим, – красивый внешний вид, полезные свойства и замечательный вкус, напоминающий комбинацию киви, банана и клубники.
Манго - тропический фрукт родом из Индии, где и сегодня соблюдают обычай закладывать в фундамент нового здания этот фрукт «на счастье», а на Новый год вешают на дверь, чтобы в доме царили любовь и согласие. «Великим фруктом», - называют манго и на Мадейре. «Попробуйте манго, оно совсем не то, что испанское», – кричат продавцы на рынке. И они правы. Местные манго отличаются маслянистой сочной мякотью и сладким послевкусием.
Сельское хозяйство продолжает занимать очень важное значение в экономике Мадейры, но первенство все же принадлежит туризму. Рост туристического потока начался после того, как судьба даровала Уинстону Черчиллю отдых на Мадейре. Это был январь 1950 года. 8 дней пребывания в отеле «Reid’s Palace» он использовал сполна – попробовал все сорта вина «Мадера» и пива «Coral», попытался поймать осьминога, продегустировал рыбу эшпаду, и даже написал две картины. Благодаря именно Черчиллю в кругах английской аристократии утвердилась традиция отдыхать на Мадейре, а район Сан-Мартинью, расположенный западнее отеля «Reid’s Palace», превратился в шикарную курортную зону. Рекламными для острова стали также визиты Елизаветы Баварской, жены императора Франца Иосифа I, которая была одержима беспокойством и тягой к перемене мест, но с Мадейры вернулась обновленной.
Сегодня даже в самом небольшом поселке на Мадейре работает туристический офис, в котором можно взять бесплатно карту, чтобы ориентироваться на местности, или буклет на русском языке. В Рибейра-Брава туристический офис расположен в небольшой крепостной башне, украшенной образом Святого Бенедикта. Крепость была построена в 1708 году для защиты населения от пиратов и корсаров.
Известен Рибейра-Брава также тем, что здесь в 1526 году родился Мануэль Альварес – португальский иезуит и ученый-лингвист. Торжественное открытие его бюста состоялось в 1972 году. Учебник по латинской грамматике, написанный Альваресом, был переведен почти на 400 языков и долгое время пользовался огромной популярностью во всех школах Западной Европы, в том числе в Речи Посполитой и Московском университете. В те времена латинский язык был важнейшим средством международного и научного общения, но в 1759 году, после изгнания иезуитов, преподавание латыни запретили во всех школах. Сегодня латынь считается мертвым языком, но остается международным языком в биологии, медицине и юриспруденции.
Главной достопримечательностью в Рибейра-Брава считается храм Святого Бенедикта, построенный в 1520 году в стиле мануэлину, который объединяет элементы готики, мавританского стиля, Ренессанса и индийских мотивов. Стиль назван в честь португальского короля Мануэла I Счастливого, во времена правления которого Португалия достигла пика морского и колониального могущества, впервые составив конкуренцию лучшим мореходам той эпохи – генуэзцам и испанцам. Из португальских владений, от Бразилии до Индии, потекли в страну колониальные богатства. Повсюду с невероятным размахом стали строить церкви и дворцы.
Внешний облик храма Святого Бенедикта не изменяется уже почти 5 веков. Нынешнее здание было реконструировано в 1963 году и украшено традиционным азулежу с изображением явления Девы Марии в португальском городе Фатима. В 1917 году трем детям многократно являлась «дама» (впоследствии ассоциированная с Девой Марией) и передавала сообщения с пророчествами, касающиеся судеб мира и, прежде всего, России. Католическая церковь эти явления Девы Марии признала подлинным чудом. Дискуссии вокруг пророчеств Фатимы продолжаются по сей день, и не все они обнародованы. Так, в мае 1981 года террорист, захватив ирландский самолет, требовал от Ватикана обнародовать тайну Фатимы.
Изнутри храм Святого Бенедикта похож на шкатулку, наполненную драгоценностями в виде скульптур и картин фламандских живописцев 16-17 веков. Внимания заслуживает главный алтарь, украшенный полихромной резьбой и картиной Франсиско Энрикес, фламандского художника эпохи Возрождения.
Картина «Святой Михаил и демоны» посвящена архангелу Михаилу. Облаченный в одежды византийских императоров с крыльями за спиной и с крестом в руке (символом победы Животворящего Креста над дьяволом), Святой Михаил торжественно обращается к демонам: «Кто подобен Богу?». Именно так, еврейское имя (по-еврейски «Ми ка Эль?», по-русски – «Михаил») переводится – «Тот, кто подобен Богу» или «Кто, как Бог». Картина, датируемая 1640 годом, написана местным художником Мартимом Конрадо. Скульптура Святого Петра, сидящего на троне, благословляет двуперстием верующих.
Покинув Рибейра-Брава, мы поехали на перевал Энкумеада. Горная дорога, закручиваясь как штопор, проходила среди эвкалиптов, смолисто-терпкий аромат которых буквально наполнял салон автомобиля. Жаль, что останавливаться на такой дороге нельзя, так хотелось подышать целебным воздухом. История этого ароматного исполина уходит корнями в Австралию и относится к периоду колонизации континента. В 1788 году французский ботаник Шарль Луи Леритье де Брютель впервые описал растение и назвал его эвкалиптом. Слово «эвкалипт» произошло от комбинации греческих слов, означающих «хорошо укрыт». Действительно, бутоны цветков эвкалипта тщательно скрыты.
Эвкалипты завезли из Австралии, чтобы укрепить горные слоны от оползней, но они так размножились, что вскоре стали бедой для Мадейры. Все пространство под ними заполнили папоротники, потому что эвкалипт выделяет вещества из-за которых рядом с ним не могут расти другие растения. К тому же эвкалипты в жаркую погоду самовоспламеняются из-за содержащихся в их листьях эфирных масел, а эвкалиптовый лес горит очень быстро. Однако, деревьям пожар не страшен, а даже полезен.
Через пару недель после пожара обугленные стволы эвкалипта покрываются зеленью, и это похоже на чудо. Самое интересное то, что пожар помогает эвкалипту размножаться. Дело в том, что коробочки, в которых находятся его семена, настолько плотные, что сами не раскрываются. Нагреваясь во время пожара, они лопаются и разбрасывают семена вокруг. Благодаря такой уникальной живучести, эвкалипт может вскоре устранить всех конкурентов за место под солнцем Мадейры. Еще несколько пожаров и останутся на острове одни эвкалипты.
Перевал Энкумеада, расположенный на высоте 1007 метров над уровнем моря, соединяет Северную и Южную части Мадейры. Главная смотровая площадка на перевале, с которой можно увидеть оба побережья сразу, если повезет с погодой, называется Boca Encumeada. Нам, видимо, не повезло с гидом-водителем, он проехал мимо этой величественной красоты.
Туман в горах - это норма. Иногда буквально въезжаешь в облака. Именно им обязана Мадейра своей буйной зеленью. Рождаясь над океаном, они оседают в горах. Вопреки распространенному мнению, вода на острове появляется не от обильных дождей, которые выпадают не слишком часто, она конденсирует из облаков, которые оседают на холодных горных вершинах. Кстати, если есть желание полюбоваться облаками сверху, то это вполне возможно на Мадейре.
Мадейра является самодостаточным островом в производстве электроэнергии. Основная доля энергии приходится на теплоэлектростанции, работающие на мазуте и биомассе (дрова, сельскохозяйственные и твердые бытовые отходы). Довольно значительный вклад вносят гидроэлектростанции. Количество солнечных батарей увеличивается, но пока их доля их не существенная. Остальные источники энергии – ветряные электростанции. В горах центральной Мадейры всегда дует сильный ветер, именно там, на плато, расположились ветряки стоимостью около миллиона евро каждый. Суммарно они вырабатывают всего лишь 4% энергии, но тему «зеленой энергетики» Мадейра осваивает семимильными шагами.
Наш водитель-гид рассказал, что на плато изначально хотели построить аэропорт. Это центр острова, одинаково удаленный от всех городов Мадейры. Но не построили – из-за тумана. Вообще-то, виды на плато особым разнообразием не отличаются - растительности мало, за исключением кустов колючего утесника европейского. Если проводить конкурс на самое колючее европейское растение, то утесник смело может претендовать на призовое место. Ведь, он состоит почти из одних шипов, в которые превратились его листья и боковые побеги. Тем не менее, зеленую массу утесника используют, как корм для крупного рогатого скота, а в период цветения – он прекрасный медонос, его ярко-желтые цветки привлекают множество пчел.
Единственное, что хоть немного освежает картинку на плато, – это одинокие коровы. Они медитативно жуют траву, отдыхают, глядя на синеву облаков, или гуляют сами по себе. Кто пасет и кто доит коров? Никто. Их специально отправляют на высокогорные пастбища, пасутся они там неделями не доенные и без присмотра. Ведь шашлык (espetada) на Мадейре готовят не из любой говядины, а из мяса именно этих коров. И все, что нужно сделать местному повару, это не испортить натуральный вкус мяса. Так рассказывают местные гиды. Пастухов мы действительно нигде не видели, зато на дороге установлены специальные знаки, напоминающие водителям следить в оба.
Можно много рассказывать о Мадейре, о ее достопримечательностях, «...можно снять посредством дагерротипа, пожалуй, и море, и небо, и гору с садами, но не нарисуешь этого воздуха, которым дышит грудь, не передашь его легкости и сладости. Много рассказывают о целительности воздуха Мадеры: может быть, действие этого воздуха на здоровье заметно по последствиям; но сладостью, которой он напитан, упиваешься, лишь только ступишь на берег ... В этом состоит особенность и знаменитость острова», – писал Иван Гончаров в книге очерков «Фрегат Паллада».
Продолжение следует...
