Западная Мадейра, часть 2

Продолжаем путешествие по западной части Мадейры (начало – Западная Мадейра, часть 1). Я вам уже говорила, что природа делает Мадейру неповторимой? Именно здесь, на плато Паул да Серра, панорама горных вершин и ущелий, покрытых вечнозеленым лавровым лесом, пробуждает невероятные эмоции. «Вау, вот это красота», – восторженно закричали мы и поспешили запечатлеть ее на память. 

Плато Паул да Серра  (Paúl da Serra) – еще одна природная достопримечательность на острове, раскинувшаяся на высоте примерно 1500 метров над уровнем моря, и это единственное ровное место на Мадейре. Больше плоских мест на острове нет. Совсем нет. Окружающие плато горные склоны покрыты реликтовыми лавровыми лесами, известными как Лаурисильва. Когда-то они произрастали на большей части европейского континента, а сегодня сохранились лишь на островах Мадейра, Азорских, Канарских и Ла-Гомера благодаря большому количеству влаги, которую приносят океанские пассаты. 

Вы когда-нибудь слышали о таких деревьях, как окотея зловонная, коричник лоурейро, виньятиго? Нет? Это неудивительно, потому что их можно увидеть только в лавровых лесах на острове Мадейра. Возраст многих растений достигает 500-800 лет, а в их кронах обитают птицы эндемики – маленькие певучие корольки и крупные с серебристой шеей голуби (columba trocaz).

Лаурисильва на Мадейре признана ЮНЕСКО объектом Всемирного природного наследия, но даже это не спасает леса от натиска растений сознательно завезенных человеком. Наиболее агрессивными стали австралийские эвкалипты – рекордсмены по скорости роста. Самое ужасное, что они истощают почву, быстро «дичают», превращаются в злостные «сорняки», которые вытесняют местные растения.

Считается, что плато Паул да Серра выполняет роль водного резервуара для всего острова. Именно отсюда, из влажной северной части Мадейры, поступает вода по левадам (оросительным каналам) в засушливую южную. Подобные левады существуют и в других местах планеты, но только на Мадейре додумались использовать их в качестве туристических объектов и проложили пешеходные маршруты.

Каждый пешеходный маршрут вдоль левад нанесен на карту и классифицирован по сложности, чтобы туристы могли предварительно оценить степень своей подготовки к прохождению маршрута: 

• синий маршрут имеет широкие и удобные дорожки, подходят всем, включая детей и пожилых людей;
• красный маршрут имеет узкие горные переходы с довольно сложными проходами, которые требуют опыт в передвижении по горной местности и отсутствие акрофобиии (страха высоты);
• черный маршрут имеет крутые тропы с риском обвалов (оползней), на некоторых участках может потребоваться дополнительная страховка, поэтому такой маршрут рекомендуется туристам только со специальной подготовкой.

От плато Паул да Серра в поселок Порту-Мониш дорога идет вниз по крутому серпантину. Эта довольно экстремальная поездка понравится всем – и любителям, и не любителям острых ощущений, так как предоставится возможность полюбоваться сверху потрясающими видами океана с белой пеной прибоя и с невероятной синевой морской воды. Увидев эту красоту, мы дружно, на разных языках, закричали: «Не может быть!», чем вызвали гордую улыбку у нашего гида-водителя. 

Крохотный поселок Порту-Мониш (Porto Moniz) сегодня знаменит природными лавовыми бассейнами, а ранее здесь был порт, где китобои промышляли охотой на касаток, кашалотов и китов. Горы, нависающие над Порту-Мониш, служили отличной смотровой площадкой. Если присмотреться, то в скалах можно все еще увидеть будку, в которой сидел, как правило, списанный на берег бывший китобой, и подавал сигнал, как только на горизонте появлялся кит, а их в этих водах было невероятно много. 

При разделке китовых туш по улицам текли реки крови. Китовое мясо съедали, из жира использовали печное топливо, свечи и масла. Говорят, что по сей день в элитных швейцарских часах применяют масло китового жира, которое считается вечным. Самым ценным считалась амбра (воскоподобное вещество из пищеварительного тракта кашалота). Амбру продавали за баснословные деньги парфюмерам, которые обнаружили, что она усиливает другие ароматы и продлевает их действие. Сохранился рецепт духов французской королевы Марии-Антуанетты, который включал эссенции жасмина, розы, лаванды, ванили и сандалового масла, но в основе была именно амбра. Из печени китов добывали витамин А, из желез и мозга – гормоны, в частности, инсулин.  В 1981 году, истребив почти всех китов, португальцы наконец-то запретили китобойный промысел. С тех пор акватория Мадейры объявлена морским заповедником. 

Курортный поселок Порту-Мониш смотрится, как живая история Мадейры, напоминая о том времени, когда на острове бушевали вулканы, лавы из которых вытекали в океан, застывали в причудливых формах, образовывая природные бассейны. Сегодня именно они считаются самыми привлекательными для туристов в этом крошечном поселке на северо-западе острова. Благодаря человеку природные бассейны преобразованы в две уникальные зоны отдыха.

Бассейны, известные как Piscinas Naturais do Aquário, смотрятся очень живописно благодаря причудливым скалам из застывших лавовых потоков. Вход, хоть и бесплатный, но минимальный сервис в виде дорожек, мостиков и ступенек в океан присутствует. Именно в таких вулканических бассейнах можно ощутить себя один на один со стихией океана, правда безопасность никто не гарантирует, так как медпункта и спасателей в этих бассейнах нет.

Бассейны, известные как Piscinas Naturais do Porto Moniz, отличаются прежде всего безопасностью. Здесь практически всегда царит штиль, и только волны с океана периодически окатывают бодрящей водичкой. Морская вода в бассейнах постоянно обновляется благодаря естественной циркуляции и приливам, во время которых уровень воды в океане поднимается на 1,5-2 метра. Максимальная глубина в бассейнах – 2 метра. Вокруг обустроены дорожки, есть ступеньки в воду, бетонные настилы для загара, медпункт, дежурят спасатели. Работают раздевалки, душ, туалет, камера хранения, прокат шезлонгов и зонтиков. Вход – всего 3 евро с человека. 

Для знакомства с Порту-Мониш нам отвели два часа. Этого времени катастрофически мало, пришлось выбирать главную достопримечательность – бассейн Piscinas Naturais do Porto Moniz. Температура морской воды в Порту-Мониш всегда на несколько градусов холоднее, чем на юге. В тот день на табло значилось 20 градусов. Водичка бодрящая, но главное – сделать первое окунание и грести в полную силу до согрева, а уж потом можно спокойно плавать. Правда, долго в такой воде все равно не поплаваешь, но этого «долго» у нас и не было. Два часа пролетели мгновенно. 

Ландшафт северного побережья Мадейры значительно отличается от южного. Прибрежные скалы здесь заметно круче. До середины 20 века поселок Порту-Мониш был практически изолирован от остальной части острова. Единственным способом, которым можно было сюда добраться, был морской. Наземная дорога строилась долго и невероятно трудно. Сегодня она хоть и петляет вдоль крутого берега, но к этому в конце концов привыкаешь, почти не зажмуриваешься и даже не «ахаешь». 

Если бы я была за рулем своего автомобиля, то останавливалась бы на каждом повороте дороги для фото. «Наверное, после стольких дней пребывания на Мадейре пора бы уже перестать удивляться», – скажете вы, но нет, очередная скала в океане заставляет замереть от восторга. Эта знаменитая скала с «окном», расположенная рядом с устьем реки, так и называется – Ilhéus da  Ribeira da Janela, что переводится, как остров с окном в устье реки.  

Поселок, расположенный напротив скалы с «окном», называется практически также – Рибейра да Жанела (Ribeira da Janela, что означает «берег реки из окна»). Глядя на такие поселки, понимаешь как бережно население Мадейры относятся к природе. Даже свои дома они стараются вписать в ландшафт, а не уничтожить природу для очередного строительства. И сортировка мусора на Мадейре – не пустой звук. Контейнеры с отделениями для органики, стекла и пластика установлены не только на улицах, но и в номерах отелей, а на каналах TV, в перерывах между мультиками, показывают ролики о важности сортировки отходов. Так с детства население приучается к культуре.

Горные склоны почти по всей Мадейре заняты огородами-террасами. Труд многих поколений вызывает уважение. Рибейра да Жанела так же славится своей сельскохозяйственной продукцией, хоть и остались жить в поселке после массовой эмиграции 1950-1960 годов всего лишь около 300 жителей. Казалось бы, всего 22 км между южной и северной частью острова, а климат так различается. Именно поэтому на южных склонах выращивают в основном экзотические культуры, а на севере – привычный нам виноград, картофель и батат (сладкий картофель, используемый в составе лепешек Болу ду Каку). Удивительно, но на Мадейре картофель считается самым популярным гарниром. Возможно потому, что он созревает здесь четыре раза в год? Класс – выкопали, а на следующий день опять посадили. 

Не смотря на то, что Сейшал  (Seixal) довольно маленький поселок, но он известен туристам и прежде всего пляжем Praia do Porto de Seixal с черным вулканический песком. Песочные пляжи – редкое явление на Мадейре, а этот еще и фотогеничный. Огороженная волнорезом бухта со спокойной водой и пологим заходом в океан дают возможность безопасно плавать, наслаждаясь в полной мере пляжным отдыхом. Жалко, что инфраструктура в виде туалета, душа и шезлонгов отсутствует, но есть кафе, а что еще нужно для счастья? Кроме пляжа здесь можно бесплатно посетить натуральные лавовые бассейны и купальный комплекс Clube Naval do Seixal, где океаническая вода прогревается лучше. 

Водопадов в горах Мадейры предостаточно, но самым высоким (212 метров) и романтичным, благодаря названию, считается водопад «Фата невесты» (Cascata do Véu da Noiva), который можно увидеть со смотровой площадки недалеко от поселка Сейшал. Уникальность водопада заключается в отсутствии каскадных уступов. Он ниспадает с отвесной скалы прямо в океан. Подобных природных явлений не так уж много в мире. А свое название водопад в полной мере оправдывает лишь после обильного дождя. Именно тогда он становиться пенистым, визуально напоминающим фату невесты. 

Под водопадом видны остатки старой дороги. Эту 19-километровую уникальную дорогу строили вручную почти 20 лет, то есть примерно один километр в год. При этом рабочих спускали с горных вершин на специальных канатах, чтобы они могли прорубать в скалах уступы под будущее строительство дороги. 

В память об этих и других рабочих, погибших при строительстве первых на Мадейре туннелей, дорог и левад, в Фуншале установлена огромная скульптура в виде ангела, висящего на стальных канатах, с памятной надписью: «Поклон всем тем, кто участвовал в развитии отрасли гражданского строительства и общественных работ в последние годы в автономном регионе Мадейра». Скульптура создана в 2004 году Рикардо Велоза, одним из самых выдающихся скульпторов Мадейры. 

Построив новую дорогу с современными туннелями, старую закрыли. Вообще-то, на Мадейре старые дороги не принято закрывать. Их превращают в туристические объекты, но после сильнейшего оползня даже туристам запретили ходить по этой дороге.

Скалы на Мадейре исключительно живописны. Сформированные вулканической лавой миллионы лет назад, они являются верхушкой древнего вулкана, основание которого покоится на дне Атлантического океана. Периодическая вулканическая активность накладывала новые слои вулканической лавы поверх старых, в результате – слоеный пирог из черного базальта, розово-красных пегматитов, рыжих полевых шпатов и вулканических туфов застыл на века. Фантастически красиво! Именно базальты, самые распространенные магматические породы на Земле и на других планетах Солнечной системы, стали главным проклятием для первых дорожников Мадейры. Ведь им приходилось вручную вырубать уступы в скалах, созданных из самой твердой породы на планете.

Роза ветров на Мадейре направлена с севера на юг, поэтому на северном побережье острова ощутимо прохладнее и ветренее, чем на южном. Именно здесь зарождается облачное сражение – сталкиваясь с горными вершинами, облака пытаются проникнуть на южное, почти безоблачное, небо. За этой картиной можно наблюдать долго, главное не пропустить очередную облачную атаку и не промокнуть.

«В разных местах по горам носились облака. Там белое облако стояло неподвижно, как будто прильнуло к земле, а там раскинулось по горе другое, тонкое и прозрачное, как кисея, и сеяло дождь... Не знаешь, на что смотреть, чем любоваться; бросаешь жадный взгляд всюду и не поспеваешь следить за этой игрой света...», – писал Гончаров, подплывая на фрегате «Паллада» к Мадейре.

Природа на Мадейре, даже умирая, старается не уродовать ландшафт. Даже отцветающая агава оттянутая, увешанная роскошной бахромой, смотрится как футуристическая «скульптура». В народе ее прозвали «лебединой шеей» за цветонос, плавно изгибающийся дугой. По легенде, агава как и столетник после цветения погибает. «Цвети, безумная агава, цветеньем празднуй свой конец. Цветочный пышный твой венец вещает смерть тебе, агава», – писал русский поэт Федор Сологуб в 1913 году.

Пляж в Сан-Висенте (São Vicente) – уникальное место для виндсерферов. Этот экстремальный вид спорта пользуется большой популярностью на острове. Недаром чемпионом мира по виндсерфингу является Жуан Родригеш родом с острова Мадейра. В 2011 году он установил рекорд, вошедший в Книгу мировых рекордов Гиннесса, пройдя на доске под парусом в Атлантическом океане (между островами Мадейра и Селваженш-Гранде) 296 км всего за 10 часов.  

Поселок Сан-Висенте расположен в одной из самых живописных долин Мадейры. Именно здесь можно увидеть небольшую коллекцию драконовых деревьев, которые в списке растений, оказавшихся на грани полного исчезновения, занимают вторую позицию. Растут они медленно. По расчетам ученых дерево за 10 лет вырастает примерно на один метр, а так как годичные кольца у него не образуются, то определить возраст сложно. В песне Владимира Высоцкого «О переселении душ» есть слова: «Но если туп, как дерево, – родишься баобабом и будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь». Думаете, что Высоцкий преувеличил возраст? Отнюдь. Драконовы деревья растут даже больше тысячи лет Раньше считалось, что продолжительность их жизни исчисляется 5-6 тысячами лет, но современные ученые уверены, что такой возраст несколько завышен.  

При надрезе ствола из драконова дерева начинает выделяться густой сок-смола, который при контакте с воздухом приобретает кроваво-красный оттенок. Именно из-за него дерево получило мистическое название «драконово». По легенде, в давние времена люди, возжелавшие стать бессмертными, стали истреблять драконов, в жилах которых текла, как они считали, кровь с эликсиром вечной жизни. Драконов убивали одного за другим, но кровь, пролитая таким жестоким образом, теряла свою волшебную силу. И вот остался последний дракон - добрый и мудрый. Люди долго думали, как заполучить силу его бессмертия, и не придумали ничего лучше, чем вырвать сердце из груди живого дракона. Умирая, дракон простил своих убийц. Раскинув крылья, он упал на землю, а из разорванной груди потекла кровь, наполненная состраданием и жалостью к неразумным людям. В том месте, где пролилась кровь дракона, вскоре выросло дерево с кроваво-красным соком, исцеляющим от многих болезней. Правда, свойства сока действуют только на тех, у кого чистое сердце. 

Рассказывают, что поселок Сан-Висенте получил название из-за воронов, обнаруженных первыми поселенцами на этой территории. Вороны напомнили им легенду об испанском мученике Винсенте Сарагосском, чей прах защищала одна их таких птиц. По легенде, в 304 году Винсент был схвачен в Сарагосе и предан суду в Валенсии за отказ отречься от христианских убеждений. Его заточили в тюрьму и подвергли страшным пыткам – тело разрывали железными крючками, жгли на раскаленной решетке, раны натирали солью, а в конце положили на пол, усыпанный битой керамикой, где он и умер. 

Тело мученика Винсента выбросили в поле и приставили стражу, чтобы христиане не смогли предать его погребению. Однако, возле тела появился ворон, который и сам не прикасался к телу вопреки своему обычному поведению, но и стервятниками не давал приблизиться. Узнав об этом, префект Валенсии приказал бросить тело Винсента в море. Отплыв на лодке подальше от берега, стражники выбросили тело, но по возвращении увидели, что оно лежит на берегу, и в ужасе убежали. Винсента предали погребению христиане на территории, которая сейчас известна как мыс Сан-Висенте. Рассказывают, что могилу продолжали охранять вороны.   

В 1175 году король Португалии Афонсу I Великий приказал эксгумировать тело Винсента и доставить в Лиссабонский собор. Корабль с мощами Винсента по пути в Лиссабон охраняли вороны. Рассказывают, что птицы долгое время жили во внутреннем дворике собора и давали потомство. Последняя птица из их рода умерла относительно недавно, в 1978 году. Изображение воронов, гордо сидящих на корабле, сегодня украшает герб португальской столицы.

Неудивительно, что главной архитектурной достопримечательностью в поселке Сан-Висенте считается церковь, построенная в 17 веке и посвященная Святому Винсенту. Роспись купола церкви посвящена его житию. Святой Винсент часто изображается молодым безбородым с коричневыми вьющимися волосами, в диаконском облачении, с пальмовой ветвью и крестом в руках, в окружении защитивших его воронов. Иногда можно увидеть изображение Винсента в среднем возрасте с бородой. 

Святой Винсент считается покровителем виноделов. Существуют различные догадки, почему Винсент, не имевший при жизни отношения к вину, сделался покровителем виноделия. Возможно, это связано с его именем. Первый слог в имени святого «vin» явно ассоциируется с вином, второй «cent», созвучен со словом «sang», то есть кровь. Одни связывают это с кровью, пролитой Винсентом за Христа, другие считают, что он претерпел мучения на виноградном прессе, а его кровь текла вместо вина.

Следов того времени, когда на Мадейре вместо зеленых долин яростно бушевали вулканы, осталось не так много. Именно в поисках «очевидца» вулканического прошлого приезжают туристы в Сан-Висенте. В 1885 году местные жители случайно обнаружили в поселке лавовые пещеры, сформированные, как установили ученые, 890 тысяч лет назад. Более 100 лет пещеры в Сан-Висенте были доступны только ученым, но в 1996 году их открыли для туристов. Кроме пещер можно посетить музей вулканологии, спуститься на лифте-симуляторе к «ядру Земли» и увидеть извержение вулкана, благодаря которому образовался остров Мадейра. 

Вы когда-нибудь видели, как растут плоды папайи? Лично я в Сан-Винсенте увидела впервые, хотя папайю я давно обожаю. У каждого сорта папайи есть свой неповторимый вкус. Некоторые плоды имеют кофейный аромат или даже цветочные нотки. Только попробовав хоть один раз свежую папайю, можно оценить ее настоящий вкус. Благодаря своему составу, папайя крайне полезна. Она помогает в лечении язвы двенадцатиперстной кишки, болезней печени, бронхиальной астмы, изжоги, колитов. Папайю рекомендуют людям, страдающим диабетом – сок папайи способствует нормализации сахара. 

Еще одно съедобное растение – пальма Эвтерпа овощная. Как видите, на Мадейре голодным никогда не останешься. Латинское название пальмы «Euterpe oleracea» имеет в основе имя богини поэзии и музыки, Эвтерпы. Поводом для такого названия могла стать либо внешняя красота, либо ее полезные ягоды. Эпитет «oleracea» («овощная») дан пальме за съедобную сердцевину стебля, которая является деликатесом. Популярность Эвтерпы овощной началась после выхода в 2004 году книги американского врача Николаса Перрикона. Исследуя здоровье аборигенов амазонских тропиков, он выявил, что секрет их долголетия и абсолютного здоровья заключается в употреблении ягод пальмы. 

Сан-Винсенте стал последним пунктом нашей замечательной экскурсии. Мы ехали в этот городок из Фуншала почти целый день, петляя по горам. Дорога обратно заняла всего 40 минут. Нам оставалось нырнуть в этот длинный тоннель, чтобы оказаться на юге острова в отеле Duas Torres Hotel. Такая вот Мадейра – остров чудес и сюрпризов.